Voici une histoire de voyage que vous ne trouverez pas dans votre guide Lonely Planet. L'un de nos contributeurs a passé du temps à examiner les fissures et les crevasses de l'une des destinations de vacances préférées au monde, pour prendre le pouls de ce qui se cache sous la surface d'une vraie ville, un endroit surréaliste par sa beauté et presque fantastique par son emplacement. , mais toujours marqué par les réalités auxquelles sont confrontés tous les autres endroits peuplés de la Terre.
Il est 23h54 un vendredi soir. Cela ne fait que sept heures que mon avion a atterri à l'aéroport international d'Honolulu, et mon contact Kris* m'a promis une sortie que je n'oublierai pas dans les boîtes de nuit de Waikiki. Comme dans un film, nous rejoignons une file d'attente de jeunes femmes légèrement vêtues à l'extérieur d'un endroit qui, m'a-t-on dit, s'appelle « Dépendance ». 'C'est le meilleur, mon frère, on va tellement s'accrocher, cet endroit est plein de filles' me dit Kris, alors qu'il saupoudre discrètement une ligne de cocaïne sur sa montre Apple et la renifle, tandis que les videurs se tournent en couple après couple à la porte. L'ami de Kris, Rocco*, un grand polynésien tatoué au cou, débarque après encore dix minutes d'attente et sort deux billets de 100 $ d'un rouleau dans sa poche avant, les glisse au portier et nous sommes introduits par l'arrière du file d'attente. « Il a enfermé le jeu de la coke dans cette ville », me dit Kris en me tendant discrètement le petit sac en plastique derrière son dos.
Je devrais précéder en disant que je ne suis pas vraiment venu à Hawaï pour me droguer et faire la fête avec des femmes en vrac, pas spécifiquement de toute façon, mais je ne suis pas non plus venu faire un tour en bus de Pearl Harbor et faire de la plongée avec les tortues pour 25 $ y compris la location de palmes. Je suis venu ici parce que j'avais entendu parler de la diversité et de la positivité de ce petit endroit fou. Des communautés multiculturelles et multinationales semblables à ma maison à Sydney, aux cicatrices profondes laissées par une guerre brutale, à la riche histoire polynésienne de cet endroit, qui est partagée si librement et avec amour par les habitants, je peux dire que je sais d'un Hawaï différent des brochures et des magazines de voyage.
Nous nous dirigeons vers la salle de bain pour une ligne obligatoire et, en rentrant sur la piste de danse, nous sommes conduits dans une arrière-salle, présentés avec un magnum d'oie grise par trois filles en tenues de lapin playboy (je vous promets que c'est comme cela s'est passé mot pour mot) , et la fête est lancée. Tout cela ne m'a rien coûté, d'ailleurs, mon contact à Oahu insiste pour tout payer, "juste un peu d'hospitalité hawaïenne mon ami" il n'arrête pas de répéter en tendant une vingtaine pour quelques verres, ou en sortant son sac pour une autre ligne de coup. "Nous verrons comment nous allons ici mec, soit nous prenons quelques chaudasses, les ramenons à la maison et soufflons des lignes toute la nuit, ou si vous voulez vous détendre, nous allons simplement rouler un joint et nous asseoir sur la plage."
Ceci, ma première de nombreuses nuits à Waikiki au cours des deux semaines à venir, n'a pas été un choc brutal. J'avais déjà fait la fête avec Kris quand il était à Sydney et je connais son sac de saveurs particulier. Mais c'est le parfait guide touristique. À six pieds deux cents livres, Kris est un habitué du gymnase, s'entraîne comme combattant de MMA et a un bronzage qui suggère qu'il a passé la meilleure partie de ses vingt-sept ans à vivre dans un paradis tropical, ce qui serait un sommation précise. Associé à son large sourire blanc et à ses singeries casse-cou, il est difficile à manquer et est bien connu dans les rues d'Oahu, comme je l'apprends bientôt. Malgré toute la poudre blanche, les nuits tardives et les personnages infâmes que nous rencontrons, il ne cesse de s'amuser. Pour chaque joint que nous fumons à 3 heures du matin pour nous aider à dormir, il me réveille le matin avec un café pour m'emmener faire une autre promenade dans la nature, pour chaque boîte de nuit que nous fréquentons, il suggère une autre cascade à vérifier «plus tard». Lors d'une de nos excursions nocturnes, nous avons pris cela littéralement et avons laissé un bar dans les ruelles d'Honolulu pour faire une randonnée aux chutes de Manoa à 2 heures du matin.
Il y a quelque chose à dire pour s'asseoir dans une flaque rocheuse de trois pieds de profondeur sous un torrent naturel d'eau de source à 2 heures du matin, aussi haut que Willie Nelson vers 1968, en regardant un ciel nocturne étoilé sans faille.
Hawaï, comme tous ceux qui y sont déjà allés le savent bien, est naturellement un très bel endroit. Il y a une vérité dans les brochures. Les plages sont immaculées et l'eau est d'un bleu magnifique. Il y a des tortues qui nagent dans les vagues. Il fait beau presque tous les jours. Là où je séjourne, dans les montagnes de Manoa, il pleut légèrement pendant une vingtaine de minutes chaque jour, laissant un énorme arc-en-ciel austère sur toute la vallée, qui serpente vers le sud jusqu'à Waikiki.
Il y a aussi une grande histoire à l'endroit. Nous visitons un bar appelé Sarento's au-dessus de l'hôtel Ilikai, surplombant le port de Waikiki, qui a ouvert ses portes au début des années 60. ‘Ce tabouret sur lequel tu es assis’, me dit Kris’ ‘Elvis avait l’habitude de s’asseoir là’. C'est vrai, j'ai regardé. Elvis Presley possédait autrefois la totalité des 24e étage de l'hôtel Ilikai, et avait l'habitude de passer fréquemment des vacances à Hawaï (il n'a jamais voyagé en dehors des États-Unis.)
Il y a aussi partout des rappels de parties emblématiques de l'histoire américaine, nichées entre les vastes salles en béton de l'entreprise commerciale et du capitalisme que sont les rues de Waikiki (qui ont été commercialisées par des entreprises américaines et japonaises bien avant qu'Hawaï n'obtienne une étoile sur le drapeau. ) L'hôtel Moana Surfrider, qui entoure un banian centenaire de soixante-quinze pieds de haut sur le front de mer, est l'un des exemples les plus complexes de l'architecture de la fin du XIXe siècle et était le terrain de jeu du roi Édouard VIII lorsque il n'était que le prince de Galles. La jetée privée dont il serait tombé amoureux, un plongeur passionné, n'est plus là, mais il n'est pas difficile de l'imaginer.
Même Agatha Christie est restée ici dans les années vingt. Convient, car l'hôtel est également le foyer de l'un des mystères de meurtre les plus célèbres d'Amérique. En 1905, Jane Stanford, l'une des fondatrices de l'université de Stanford et ancienne épouse d'un gouverneur californien, a été retrouvée morte dans sa chambre du Surfrider en raison d'un empoisonnement à la strychnine. Personne n'a jamais été inculpé.
L'une des qualités les plus séduisantes de Waikiki est la possibilité de voyager dans n'importe quelle direction pendant environ une demi-heure de son centre, et de se retrouver soit sur une plage privée avec un sable blanc parfait et des vagues chaudes, sans tache par les promoteurs immobiliers, sur le côté d'une montagne, sans aucun effort pour vous imaginer au milieu de Jurassic Park (c'est là qu'ils l'ont filmé, après tout) ou dans n'importe quelle version d'un quartier entièrement américain, avec des enfants jouant sur la pelouse et des camions UPS livrant colis d'Amazon.com.
Et puis vous avez le centre-ville d'Honolulu. Aussi beau que soit l'arc-en-ciel quotidien au-dessus de Manoa, ou que puisse être le banian centenaire du Moana Surfrider, comme n'importe quelle ville, vous avez les cicatrices d'une économie capitaliste et y vivent le peuple oublié d'Oahu. Honolulu est comme un tout petit New York. Les rues sont bordées de bars de plongée, de salons de tatouage (y compris celui où Sailor Jerry lui-même avait l'habitude de tatouer les marins dans les années 1940), de clubs de strip-tease, de mauvaise circulation et de la population la plus large que vous puissiez trouver. Il y a aussi le Hawaii Theatre, surnommé «la fierté du Pacifique» lors de son ouverture en 1922.
Au milieu de l'histoire de ces rues méchantes se trouvent les junkies, les étrangers abandonnés, les gens capricieux, les prostituées et les trafiquants qui font d'Honolulu la même que n'importe quelle autre ville du monde, lorsque vous la dépouillez jusqu'aux os. Les bidonvilles et les villes de tentes miniatures qui ont été mis en place sous le réseau de seulement trois ou quatre autoroutes entrant et sortant de la ville sont un rappel visuel constant d'un système socio-économique réel et défectueux existant dans un cadre tropical parfait.
Et les autoroutes sont également représentatives d'un système défaillant, l'île d'Oahu affichant le quatrième pire embouteillage de tous les États-Unis, après Los Angeles, San Jose et Seattle. Il est difficile de croire qu'une île si petite, avec si peu d'habitants, puisse être si mal planifiée, mais les effets sont là pour tous, tous les jours. Je suis assis dans un ancien modèle de Tacoma avec une amie de Kris nommée Vivian*, qui est née sur Big Island de migrants vietnamiens et a déménagé à Oahu pour étudier le droit. "Personne aux États-Unis ne croit vraiment que ces statistiques peuvent être réelles, mais c'est vrai", dit-elle alors que nous nous asseyons, sans bouger, pendant quinze minutes. «C'est une petite population, mais il n'y a vraiment qu'une seule route à destination et en provenance d'Honolulu pour répartir le trafic, c'est donc un cauchemar pour quiconque doit faire la navette, ce qui est la plupart des gens ici. Il n'y a pas de métro comme les autres villes - les routes sont le seul moyen de voyager. Il est vraiment difficile de prendre la décision entre vivre dans une belle maison et faire la navette tous les jours, ou vivre plus près du travail, près des bidonvilles.
De retour d'une soirée avec Kris à Waikiki, nous sommes rejoints par son ami Luke*, qui veut sortir chanter au karaoké avec nous. Alors que nous passons devant une rangée de prostituées, je remarque qu'elles opèrent toutes juste devant l'ouverture principale d'Oahu, un pub irlandais cliché appelé Kelly O'Neill's. La raison pour laquelle je trouve cela si particulier est que le pub a au moins trois voitures de police, pleines de policiers prêts à l'action, à tout moment après 20 heures tous les jours.
C'est illégal, mais les flics baisent tous les putes. C'est pourquoi ils travaillent dans les rues à l'extérieur où se trouvent tous les flics », me dit Luke. ‘C’est putain’ bizarre, ils les baisaient en échange de ne pas les avoir arrêtés, mais quelques flics se sont fait faire pour ça, alors maintenant les prostituées les font payer. Certains offrent des réductions, mais je suppose que c'est toujours plus sûr pour eux. C'est vraiment bizarre, mais tout le monde ici le sait.
Peut-être qu'en dehors des travailleurs de rue, vous pouvez en fait faire beaucoup de similitudes entre Waikiki et Sydney. Les clubs sont tous les mêmes (bien que les boissons soient beaucoup moins chères et plus généreuses à Hawaï), c'est plein d'un mélange d'Australiens et de touristes asiatiques, et c'est un endroit d'une grande beauté naturelle qui a été abaissé au n'th degré pour faire place au tourisme commercial et, dans certaines régions, au développement immobilier. Ce qui est si alarmant, c'est le nombre de sans-abri, le nombre de personnes vivant dans des logements sociaux et la disparité entre les demeures ensoleillées d'Hawai'i Kai (c'est là que vit Dog, The Bounty Hunter) et à peine quarante minutes sur le en vélomoteur, dans les ruelles d'Honolulu, qui sont bordées d'appartements « abordables » bloc après bloc, qui ne sont pas différents de tout autre programme gouvernemental visant à subvenir aux besoins de sa population pour le moins d'argent possible.
Je suis assis au dernier étage d'un de ces appartements avec un nouvel ami que je me suis fait en ville, Jay*. Jay est assis sur un bong seau et regarde des dessins animés dans son appartement d'une chambre dans un mini-gratte-ciel bleu de vie abordable. Il n'y a pas de vue sur l'eau depuis la maison de Jay, pas de cinq minutes à pied de la plage. Juste l'autoroute à regarder et, curieusement, un cimetière, juste à côté.
« Il y a plein de cimetières différents sur Oahu », me dit-il, entre deux coups de bang. "Beaucoup de cultures asiatiques différentes ont des croyances différentes", dit-il avec beaucoup de sérieux, comme s'il était surpris qu'un touriste blanc s'intéresse réellement à la façon dont cet endroit est devenu si déroutant. « Et puis beaucoup de gens sont morts pendant la guerre » Jay fait bien sûr référence à la Seconde Guerre mondiale, après que la base navale américaine de Pearl Harbor a été attaquée par les forces japonaises en 1942. « Il existe différents cimetières pour chaque culture. Celui-ci est un japonais, personne n'y a été enterré depuis longtemps, ils ont manqué de place il y a des années. Il y en a un autre à environ un kilomètre et demi qui est tout chinois.’ Je lui ai dit que j'avais remarqué le chinois en chemin, à quel point il avait l'air plus grandiose. Il y avait des pierres tombales et des mausolées en marbre noir plus grands. Le cimetière japonais était plus encombré de petites pierres tombales ou de simples plaques. « Ils avaient plus d'argent à l'époque. » Il a simplement dit, faisant référence aux occupants chinois de l'époque. « Les Japonais ont été bannis ici pendant et après la guerre. C'est triste. Dans les années 1920, près de la moitié de la population d'Hawaï était japonaise. Maintenant, c'est comme quinze pour cent ou quelque chose.
Il a raison, des recherches rudimentaires montrent que la population japonaise d'Hawaï dépasse à peine seize pour cent. Mais alors que la population japonaise a peut-être diminué, les rappels culturels sont là, principalement dans la cuisine. La plupart des touristes auront été exposés au plat le plus célèbre d'Hawaï, la loco moco. Une combinaison discutable de galette de hamburger, de riz, d'œuf au plat et de sauce à l'oignon, cela peut être poliment ignoré pour profiter de l'autre délicatesse d'Hawaï, le poke (prononcé poh-keh). Le poke est simplement du poisson fraîchement pêché, coupé en dés crus et assaisonné d'une vinaigrette au soja, au vinaigre et aux graines de sésame ou d'une mayonnaise épicée. C'est du sushi dans sa forme la plus basique et c'est délicieux. Servi sur du riz brun chaud, un bol de poke aux marchés aux poissons coûte 7 $ la livre et c'est l'un des moments forts de mon voyage.
Un matin, Kris veut m'emmener dans un endroit appelé Morimoto's pour le petit-déjeuner. "Crois-moi, c'est là que vient le putain d'Obama quand il est de retour à la maison mec", me dit-il. Tout le monde à Oahu tient à me rappeler que le président actuel en exercice est un local, et étant donné à quel point Hawaï est progressiste en tant qu'État, il n'est pas difficile de voir pourquoi ils sont fiers. Morimoto's, un restaurant haut de gamme, se trouve sur le port de Waikiki, sous l'hôtel The Modern et constitue un cadre magnifique pour du poisson frais et une cuisine japonaise simple et classique. Si vous allez dépenser de l'argent pour la nourriture dans cette ville, c'est ici que vous le ferez.
J'ai passé les deux dernières semaines à rouler en mobylette. C'est la chose à faire à Oahu, car tout véhicule de moins de 50 cm3 de puissance est considéré sous les mêmes lois qu'un vélo (ou du moins, me dit-on.) Torse nu, pas de casque requis, vitesse maximale de 50 mph, c'est certainement une façon d'éponger le l'ambiance et les rayons du soleil de cette ville étrangement belle.
C'est aussi un autre excellent moyen de visualiser à nouveau les différences entourant la répartition des richesses à Hawaï. Les rues d'Hawai'i Kai et les routes résidentielles de Kahala sont des surfaces plates parfaites et immaculées d'opulence, bordées de grandes maisons blanches et de grands mâts fiers arborant les étoiles et les rayures toutes les deux ou trois maisons. Mais une croisière de 20 mph devant The Pint & Jigger, un bar de plongée coincé entre le port de Waikiki et l'autoroute Lunalilo, est inconfortable et accidentée, car elle montre les premiers signes des nids-de-poule et des clôtures à mailles losangées qui s'étendent sur des kilomètres autour des parties les plus pauvres de Honolulu. C'est une comparaison frappante avec les fleurons de Cartier, Tiffany & Co et Gucci, qui se trouvent à moins de trente minutes à pied.
Après avoir passé deux semaines à m'imprégner de la beauté naturelle de l'île de jour, je passe une grande partie de mes soirées dans les affres de la ville touristique, en plein cœur de Waikiki.
Le tronçon de plage qui s'étend du port de Waikiki au zoo d'Honolulu, d'environ un mile et demi de long, est l'une des manifestations les plus extrêmes du capitalisme occidental que l'on puisse expérimenter, et cela n'inclut même pas les vastes étendues du centre Ala Moana , le septième plus grand centre commercial des États-Unis et le plus grand centre commercial à ciel ouvert du monde, à seulement 10 minutes. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Hawaï a longtemps été le premier port d'escale pour les riches touristes américains et japonais. Ce qui m'impressionne, c'est le désir des gens de vouloir de dépenser de telles sommes d'argent dans un tel endroit.
Personnellement, je n'ai ressenti aucune envie de me récompenser dans cet endroit. Je me suis assis sur la plage de Waikiki lors de ma deuxième nuit, regardant l'océan, fumant un cigare aromatisé à la noix de coco que j'avais acheté dans l'un des 56 magasins ABC (la marque de dépanneur d'Hawaii - il y en a un à chaque coin de Waikiki qui vend tout de Chemises Aloha, drogues, alcools aux cigares aromatisés bon marché) et je me sentais tellement humilié par mon environnement. Il est en quelque sorte facile de bloquer la jungle de béton de l'argent, les fausses torches luau tiki et les colliers floraux synthétiques. Le gros homme stéréotypé avec un sarong, jouant du ukulélé existe, mais il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Les habitants aiment vraiment partager ce qui reste de leur culture. Il est facile de masquer le fait qu'un cigare à la noix de coco a en réalité plus le goût d'une lotion de bronzage de récif que de tabac sucré. Il est facile d'enlever ses chaussures en cuir, de retrousser son pantalon et d'oublier les dizaines de milliers d'autres blancs qui font ce voyage chaque jour. Il est facile de s'immerger involontairement dans la richesse organique de ce lieu. Pour voir l'attrait au-delà des rues de Waikiki, les magasins Billabong, les Cheesecake Factory, les t-shirts mal conçus. Les trésors d'une île paradisiaque pas encore perdue sont toujours là pour ceux qui les recherchent, il suffit de s'abonner à une marque spéciale, peut-être même tordue de ce qu'est vraiment le paradis.
*Les noms ont été modifiés
