Bienvenue dans le prochain volet de The Wind Up, où nous vous emmenons dans un voyage (même court) à travers les dernières offres que le monde merveilleux des montres a à nous offrir. De l'absurde au pratique, de l'inconcevable cher au relativement abordable, nous avons tout. Alors faites une pause dans votre routine monotone et profitez des délices horlogers que nous vous réservons.
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Laurent Ferrier Galet Square Vintage 1 Edition Limitée
Fabriqué par Laurent Ferrier pour le détaillant de Chicago, Swiss FineTiming, nous avons le Galet Square Vintage 1 Limited Edition. C'est un jeu entre le design de cadran vintage et l'architecture de mouvement contemporain qui définit cette pièce comme un intermédiaire entre ces merveilleux domaines horlogers. Le cadran comporte un anneau de chapitre extérieur et un anneau de chapitre intérieur, ce dernier étant appliqué par opposition à inscrit dans le cadran, tout comme les marqueurs d'heure arabes. L'aiguille des heures a la forme d'une flèche, tandis que l'aiguille des minutes est fine et en forme d'épée. À 6 heures, vous avez un magnifique petit compteur de secondes avec une gravure circulaire et un anneau de chapitre de compteur de secondes inscrit. La finition brossée du cadran complète l'obscurité de la bague des chapitres intérieure et des index, tandis que l'ajout des allusions bleues de la bague des chapitres extérieure ajoute un autre niveau d'esthétique qui, je pense, fait des merveilles pour l'attrait de la pièce, du moins sur un plan viscéral. niveau. Le boîtier en acier brossé a la forme d'un coussin, dont je ne suis certes pas fan, mais il reflète le design du cadran et, en tant que tel, un boîtier rond ou carré n'aurait tout simplement pas l'air de la pièce. En retournant la pièce, vous serez confronté au magnifique calibre FBN 229.01, combinant un micro-rotor en or, un échappement naturel et les techniques de finition exceptionnelles que vous trouverez probablement sur n'importe quelle pièce LF. Une superbe montre qui est vraiment très sobre, mais qui à l'époque porte en elle d'énormes niveaux de qualité et de pedigree.
Breitling Colt Chronographe Automatique Acier Noir
Si vous me suivez sur Instagram (@halogerie), alors vous auriez vu mon récent post de quand j'ai été invité à visiter la boutique Breitling à Sydney City. Là, j'ai pu mettre la main sur la cravate (bien que pas assez !!) avec le Colt Chronograph Automatic Blacksteel, et c'était vraiment incroyable. Ce n'est pas un secret que j'aime les montres noircies. La Tudor Black Bay Dark pourrait très bien être ma première montre "correcte" (à moins que quelque chose d'autre n'attire mon attention - hum, Breitling). Et cette pièce a vraiment besoin d'être vue dans la chair pour apprécier sa beauté sombre. Le boîtier est avant tout un chef-d'œuvre. De ses angles à sa taille, de sa couleur à son poids, il est tout simplement impeccable, et d'après ce que j'ai vu dans la boutique Breitling, c'est vraiment l'un des étuis les plus confortables qu'ils offrent. Le cadran combine les fonctions typiques du chronographe - secondes, minutes et heures; tandis que la fonction principale d'indication du temps de la pièce est facilement différenciée. Ajoutez la fenêtre de date à 3 heures et vous avez un superbe porteur quotidien. L'ajout de touches rouges sur la pointe de l'aiguille des secondes du chronographe et le nom Colt inscrit en rouge ajoutent une autre dimension visuelle à la montre, tout comme la lourde lumière qui orne les index et les aiguilles heures/minutes. Sous le capot, vous avez l'impressionnant calibre Breitling 13, une centrale automatique avec 25 rubis qui fonctionnera pendant quelques jours. Une belle pièce d'une marque qui a attiré mon attention (c'est positif).
Jaquet Droz Grande Seconde Dual Time
Le design distinctif du cadran de Jaquet Droz est l'une des raisons pour lesquelles je suis toujours attentif aux nouvelles qui sortent de leur petit atelier. Quand ils lâchent, c'est comme si mes oreilles se dressaient, comme un lapin qui entend quelque chose au milieu de la nuit. Je n'y peux rien, et presque toujours je suis content de l'entendre. La nouveauté de JD est la Grande Seconde Dual Time, disponible en trois versions différentes, ma préférée étant la variante boîtier en acier/cadran onyx. Parlons esthétique, car c'est la première chose qui retiendra votre attention. Pas le bruit de son tic-tac précaire, ni la sensation du boîtier sur votre poignet. Non, ce seront ses caractéristiques viscérales. C'est simple, ça se voit. Nous avons un cadran épuré avec beaucoup d'espace que certains peuvent trouver ennuyeux, tandis que d'autres (moi y compris) le trouveront respectueux de l'art de « retenir ». C'est un concept merveilleux que peu de fabricants peuvent réaliser, et quand ils le font, respectez leur art ! Tout a l'air très délicat, des aiguilles à la fine lunette en passant par les cornes, tout est respectueusement retiré et simple. Ensuite, vous le retournez et vous voyez une petite fenêtre dans son cœur battant. JD aurait pu avoir une fenêtre de fond de boîtier pleine grandeur, mais encore une fois, ils ont choisi de se retenir sur le théâtre et de nous laisser voir une très petite partie du JD 2663H24 automatique. Même le rotor ressemble à un voile, avec des fentes pour voir des parties spécifiques du mouvement. Dépouillé, sans couronne et suprêmement bien exécuté, voyez-vous maintenant l'attrait de Jaquet Droz?
Zeitwinkel 273° Saphir Fumé
Pas quelque chose que vous allez voir tous les jours, et vraiment un croisement entre une squelettisation complète et une inversion partielle du cadran abstenue, la Zeitwinkel 273° Saphir Fumé intègre une manière unique d'égayer le cadran d'une montre. Les cadrans fumés ne sont pas la chose la plus facile à fabriquer, donc lorsqu'un horloger décide d'en utiliser un, cela vaut généralement la peine d'y jeter un coup d'œil. Pouvoir voir un peu ce qui se passe dans le moteur de sa montre sans avoir à le tourner est un concept très sympa que j'adore explorer. Les montres squelettes sont cool, mais elles manquent d'intrigue et de mystère. Tout est exposé et à l'air libre, mais avec un cadran fumé, c'est un peu plus intéressant. Passant du cadran, Zeitwinkel a choisi d'utiliser son mouvement de manufacture ZW 0103, magnifiquement décoré et doté d'une réserve de marche de 72 heures. Son prix est assez élevé, étant donné que la marque n'est pas très connue, mais pour le supposé connaisseur, ce serait une option viable à ajouter à sa collection.
Bulgari Octo Velocissimo Chronographe
Depuis que j'ai découvert leur répétition minutes ultra fine, je suis de plus en plus fan de Bulgari et de leur gamme Octo. L'Octo Velocissimo Chronograph est une autre de ces pièces qui ont attiré mon attention avec son design de boîtier ostentatoire et « out là-bas ». Le cadran est aussi typique que possible d'un chronographe. Aiguille des heures et des minutes, avec un sous-cadran à 9 heures vous indiquant les secondes qui défilent en temps réel, tandis que les fonctions du chronographe se trouvent à 3 et 6 heures, avec la grande aiguille des secondes au centre faisant l'heure. enregistrement pour la pièce. À 4h30, vous avez une fenêtre de date qui ajoute à son attrait en tant que montre de tous les jours. C'est un cadran bien équilibré qui est bien complété par le boîtier, les poussoirs et la couronne. Mais, les cornes trop grandes jouent avec son attrait face à l'avant et c'est là que réside son défaut. Propulsée par l'éternel calibre automatique BVL 328, c'est le genre de montre que vous achetez lorsque vous avez épuisé toutes les autres options.
Piaget Polo S
Tout nouveau de Piaget est la Polo S, une beauté d'entrée de gamme qui indique le temps qui divise le monde horloger collectif. Certains appellent cela un blasphème. D'autres crient que Piaget a copié les formes Nautilus et Aquanaut de Patek et en a fait cette fusion. Une chose est sûre cependant, elle a attiré l'attention de tout le monde. Bien sûr, son cadran et son boîtier rappellent le Nautilus/Aquanaut, mais alors ? Allez-vous sérieusement l'éviter comme une peste à cause de ces similitudes ? C'est une montre différente, de part en part. Similaire oui, mais très différent. Pourquoi? Je te laisse travailler ça par toi-même. Alors maintenant, je vais parler objectivement. C'est beau, c'est polyvalent, et c'est une excellente pièce d'entrée de gamme dans une marque qui est tellement négligée que cela m'agace. Disponible dans un cadran blanc, bleu ou noir; n'importe lequel d'entre eux me conviendrait parfaitement, c'est un pas dans une direction très différente pour Piaget. Une fois, je les ai considérés comme une marque secondaire. Une marque qui aime jouer en marge et ne pas trop s'impliquer. Mais cette pièce a vraiment montré au monde que Piaget a le courage de l'amener aux centrales électriques. Ajoutez un calibre automatique interne 1110P et vous avez un kit sérieux. Vous voulez une montre de sport de luxe haut de gamme, mais vous ne voyez pas l'intérêt de dépenser plus de 20 000 $ ? Obtenez ceci.
Girard-Perregaux 1957 Gyromatique
Cadran or soleillé : cochez. Boîtier en acier de bonne taille : vérifiez. Style vintage : check. Classiquement simple : vérifier. Nouveau de GP, et pour célébrer leur 225e anniversaire, le Gyromatic 1957 est une interprétation moderne d'une pièce classique qui définit vraiment GP et leur héritage de longue date. Le cadran en or soleillé repose fantastiquement contre le boîtier en acier poli miroir, tout comme les index et les aiguilles. L'ajout de la fenêtre de date est inutile, et si je suis vraiment critique (et je le suis), cela casse un beau cadran. Avec une largeur de 40 mm, elle correspond aux exigences de taille d'aujourd'hui, mais n'est pas trop grande. La pièce est magnifique du haut et son profil n'est pas différent. Assise à moins d'un centimètre de hauteur, elle se portera à merveille, et l'ajout du « GP » sur la couronne ajoute une jolie petite touche de nostalgie à la pièce. Propulsé par le mouvement automatique de calibre interne GP03300-0130 visible à travers le fond en saphir, vous obtiendrez probablement environ deux jours de lecture de l'heure lorsqu'il est complètement remonté. Limité à seulement 225 pièces, ce qui explique probablement son prix exorbitant, il se vendra sûrement rapidement. Je suis plus intéressé, cependant, par son prix de vente d'occasion que je ne manquerai pas de suivre au cours des deux prochaines années.
Louis Vuitton Voyager GMT
Tout nouveau de LV est le Voyager GMT disponible en acier ou en or rose 18 carats. Conçue pour l'ère moderne de l'horlogerie, la Voyager GMT est aussi polarisante que différente. Il m'a fallu un certain temps pour apprécier son esthétique différente, mais je suis un fan et je peux apprécier ce que LV essaie de faire. Il est difficile de concevoir et de fabriquer un GMT suffisamment différent pour être remarqué mais suffisamment pratique pour être utilisé. Prenez n'importe quel GMT normal. Vous disposez normalement de toutes les fonctions issues du point central de la montre. Certaines montres ont un sous-cadran. Mais quelle que soit leur méthode, ils sont le plus souvent faciles à utiliser et à lire. Donc, combiner différent et fonctionnel est une tâche difficile, et pour cela au moins je tire mon chapeau à LV. L'heure de votre fuseau horaire actuel est reflétée normalement au centre de la pièce, tandis que la position de l'heure GMT est reflétée par un disque coulissant à 6 heures. C'est un moyen sympa de différencier l'heure GMT de l'heure normale, et cela brise vraiment la monotonie de cet espace de marché. C'est un concept simple exécuté de manière assez différente. Une pièce de niche qui est un marché cible que je n'ai pas encore compris.
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