Avec la fin du SIHH 2021-2022 vient la prise de conscience que l'année bat bel et bien son plein. Et bien que ce ne soit encore qu'un début dans le monde des sorties de montres, je pense qu'il est prudent de dire que nous sommes dans une année énorme ! Dans cet épisode de The Wind Up, nous avons une vaste gamme de pièces, allant de la sortie à couper le souffle d'AP au dernier morceau de MB&F. Alors comme toujours, asseyez-vous, détendez-vous et profitez-en!
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Longines Flagship Heritage 60e Anniversaire 1957-2017
Nouveau chez Longines : le Flagship Heritage 60 au look intemporele Anniversaire, célébrant le 60e année de sa collection phare. C'est une très belle pièce d'horlogerie, mais avec un air de casual-chic qui améliore sa portabilité en tant que pièce que vous pouvez habiller vers le haut ou vers le bas. Le cadran est d'une couleur douce et crémeuse qui contraste fantastiquement avec le boîtier en acier inoxydable et la combinaison de chiffres et d'aiguilles des heures en or rose. Le cadran des sous-secondes à 6 heures est petit et discret, tandis que les aiguilles des heures et des minutes en forme de glaive confèrent à la pièce une certaine particularité qui lui ferait autrement défaut. Le cadran légèrement texturé avec le cadran extérieur brossé circulaire est magnifique, et les index des heures et les chiffres arabes ont été bien rangés. Avec un diamètre de 38,5 mm, le Flagship Heritage 60e L'anniversaire est à peu près aussi petit que je le voudrais. Toute petite dissuaderait de ses proportions presque parfaites. Disponible en acier, or jaune ou or rose, le Flagship Heritage 60e L'anniversaire est une belle célébration de ce que je pense que Longines fait le mieux.
H. Moser & Cie Venturer Swiss Mad
La Venturer Swiss Mad est une célébration de l'horlogerie suisse, et Moser a décidé d'embellir sa pièce avec l'essence de l'horlogerie suisse. Un mouvement de réserve de marche de 3 jours à remontage manuel sans fioritures (qui est magnifiquement décoré, remarquez) alimente le triomphe suisse. Le cadran est bien entendu entièrement suisse, avec un fond rouge fumé servant de base aux index blancs stratégiquement placés. Personnellement, je pense que cette montre est moins une question de chiffres et de profit, que de montrer la capacité et la passion de Moser pour la pure horlogerie suisse. Et tandis que son homologue (la tristement célèbre montre "à fromage") peut être une blague, les intentions de Moser avec l'horlogerie ont été entendues haut et fort. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent à l'avenir.
Ralph Lauren RL Automobile Double Tourbillon
Dites ce que vous voulez sur les maisons de couture qui s'aventurent dans le jeu de l'horlogerie, mais quand c'est fait aussi distinctement et délicieusement que le RL Automotive Double Tourbillon, je pense qu'il est sûr de dire que leur existence est au-delà de l'accueil. Dès le départ, on aime ou on n'aime pas. Je le fais, et pour des raisons évidentes. De la lunette en bois de ronce d'amboine au cadran super sombre et texturé, il est élégant et subtil. La couleur crème du lume dans les aiguilles et les chiffres des heures compense bien l'esthétique professionnelle, mais le point culminant du cadran sont les deux fenêtres de tourbillon massives situées sous l'équateur. Le calibre à remontage manuel RL367 est aussi exceptionnel que magnifique et fonctionne aussi bien que vous le souhaiteriez. Évalué bien dans le territoire à 6 chiffres (pour nous en Australie, c'est-à-dire), le RL Automotive Double Tourbillon attirera sans aucun doute les collectionneurs haut de gamme, mais c'est sans aucun doute un exploit impressionnant d'ingénierie et d'ingéniosité.
Panerai LAB-ID Luminor 1950 Carbotech 3 Jours PAM 700
L'accent est mis sur le fait d'en avoir pour votre argent lorsque vous cherchez à appuyer sur la gâchette d'une montre haut de gamme. Il n'y a pas grand-chose pour justifier de dépenser bien au-delà de 5 chiffres pour acquérir une merveille de micro-mécanique, mais la garantie de 50 ans de Panerai étanchera sûrement votre soif de chasse aux bonnes affaires. Panerai a donné à son dernier et meilleur mouvement un mouvement qui, apparemment, peut être garanti pendant 50 ans avec une précision de chronométrage fluide et précise. Ce n'est pas un exploit facile, mais c'est certainement quelque chose auquel les fabricants à l'avenir voudront probablement prêter attention. Le mouvement, catégoriquement nommé calibre P.3001/C, utilise des barillets lubrifiés à sec, un échappement en silicium et un assortiment de matériaux exotiques qui réduisent le besoin de lubrification. Et bien que l'architecture du mouvement ait l'air quelque peu traditionnelle, restez absurde, il y a une quantité absurde d'ingénierie qui est entrée dans la pièce. Esthétiquement, c'est la même chose de Panerai, mais avec un peu de flair futuriste, que j'adore. Attendez-vous cependant à payer une prime élevée pour la tranquillité d'esprit de cette garantie d'un demi-siècle.
Vacheron Constantin Patrimoine Calendrier Perpétuel
Le calendrier perpétuel. L'un des mouvements les plus traditionnels, les plus difficiles et les plus intemporels du fabricant. Son inclusion dans n'importe quelle pièce signifie maturité, dignité et raffinement. Créer un calendrier perpétuel dont l'esthétique correspond à ses prouesses mécaniques est une tâche difficile. Mais pas pour Vacheron. Le Calendrier Perpétuel Patrimony est un QP par excellence. Un cadran clair et concis indiquant les nécessités : heures/minutes, jour, date, mois, année bissextile et indicateur jour/nuit. La seule chose qui manque est une grande aiguille des secondes, mais pour le porteur aisé de la Patrimony Perpetual Calendar, les secondes qui passent seront le cadet de ses soucis. Et tandis que Vacheron a choisi d'utiliser le calibre automatique 1120QP, ils ont squelettisé le rotor, ce qui nous permet une vue presque ininterrompue du magnifique mouvement. Le boîtier en or rose 18 carats de 41 mm est à la fois chaleureux et élégant, ce qui pour moi équivaut à une pièce vestimentaire presque parfaite. Avec un prix proche de la barre des 6 chiffres, mais pas trop différent de quelque chose de Jaeger ou de Frédérique Constant, l'acquisition du Patrimony Perpetual Calendar sera basée sur l'émotion pure.
Audemars Piguet Royal Oak Céramique Quantième Perpétuel
Déjà l'une de mes versions préférées pour 2021-2022, l'Audemars Piguet Royal Oak Ceramic Perpetual Calendar est, par essence, le parfait QP de tous les jours. Capable d'être habillé de manière décontractée, formelle ou n'importe où entre les deux, le Ceramic Oak est tout ce qu'AP est et n'est pas : et c'est ce que je l'aime. Une autre raison, bien qu'enfantine, est le fait que ses caractéristiques sombres cochent toutes mes cases d'amour de la jeunesse. Dans la société de la mode contemporaine d'aujourd'hui, l'appel à des schémas de couleurs monochromes semble dicter ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. Heureusement pour AP, cette chose est chaude. Tout ce qui concerne l'esthétique obtient mon approbation. Rien n'est déplacé, trop grand ou trop petit. Ses proportions frôlent la perfection, et bien que la symétrie ne soit pas toujours une bonne chose, avec le Ceramic Oak QP, il fait des merveilles et un cadran asymétrique ne ferait que causer du chaos (peut-être pas si mal, mais vous comprenez mon point). Je te tire mon chapeau Audemars Piguet. Juste une autre raison pour laquelle ils règnent en maître comme ma fabrication préférée.
Aquapod MB&F HM7
MB&F personnifie vraiment différent, du point de vue horloger. Leurs montres sont uniques, impétueuses, agressives et vous font vraiment vous demander ce qui se passe dans leurs services de recherche et développement. Leur dernier chef-d'œuvre, le HM7 Aquapod, est la tentative de MB&F de créer une montre de plongée qui résonne toujours avec le pool génétique insensé de la marque. Et ils ont extrêmement bien réussi. Avec une profondeur de 50 m, il ne vous accompagnera certainement pas dans la tranchée des Mariannes, mais se sentira chez vous dans votre piscine à débordement penthouse. Son profil ressemble à un vaisseau extraterrestre de War of the Worlds (que j'adore d'ailleurs). C'est une grosse montre, cependant, et à un peu moins de 54 mm de diamètre et avec une hauteur qui n'est pas exactement mince, son facteur de portabilité sera un problème, même avec son indice de résistance à l'eau. Son mouvement ne manque pas non plus, et avec un tourbillon d'une minute centré, la maîtrise de la folie s'est manifestement infiltrée dans le compartiment moteur. Une pièce absurdement brillante des cerveaux tout aussi brillants de MB&F. Je l'aime!
Vous pouvez également consulter nos rafles quotidiennes du SIHH ici :
Montres à tomber par terre - SIHH 2021-2022 (Partie 1)
Montres à mourir - SIHH 2021-2022 (Partie 2)
Montres à tomber par terre - SIHH 2021-2022 (Partie 3)
Montres à tomber par terre - SIHH 2021-2022 (Partie 4)
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