Alors que la température de l'Australie baisse lentement et que nous approchons des mois les plus frais de l'année, on serait pardonné s'ils choisissaient plutôt de ramper dans un trou et d'attendre le froid. Mais avant de le faire, jetez un œil à la liquidation de cette semaine et voyez si l'un de ces garde-temps vous aidera à traverser la saison de eugh !
Breitling Navitimer 1884
Tout nouveau de Breitling est la Navitimer 1884, qui rend hommage à leur riche histoire dans l'aviation. Doté du célèbre calendrier de règles à calcul d'aviation de 1952, le cadran de la montre a l'air très chargé et carrément compliqué, mais si vous pouvez comprendre ses complexités, vous serez en mesure de comprendre la véritable fonctionnalité de la montre et son objectif réel. Le cadran entièrement noir est réalisé selon la technique du « par épargne », appliquée sur un fond en argent massif, ce qui confère à la pièce une dimension supplémentaire de sophistication et de force. Alimentée par le calibre automatique Breitling 21, la Navitimer fonctionnera à environ 28 800 alternances par minute. Dimensionné à un grand 46 mm, mais avec la quantité de texte de cadran, il ne semblera pas aussi grand en raison de l'espace limité du cadran. Il s'agit d'un bracelet en caoutchouc ou d'un bracelet en acier et son prix est de 11 390 $.
Audaz Sprinter
Budget restreint ? Entrer sur le marché en tant qu'acheteur potentiel? Vous voulez un batteur quotidien décent qui ne cassera pas votre tirelire ? Alors cela peut être votre idée d'achat. L'Audaz Sprinter combine une esthétique contemporaine avec un design fonctionnel pour créer une pièce qui se démarquera parmi la foule des chronographes modernes à moins de 1000 $. Son cadran est très lisible et comporte un cadran intérieur blanc texturé qui contient également les sous-registres du chronographe. Les chiffres des heures sont grands et proéminents, et les aiguilles sont suffisamment visibles pour les différencier de l'espace encombré derrière elles. Mon seul problème est qu'il est alimenté par un mouvement à quartz. Retirez la batterie, ajoutez un mouvement mécanique alimenté par Miyota, augmentez le prix en conséquence et vous auriez un gagnant. Sinon, pour le prix, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper.
Breguet Type XXI 3817
Une belle combinaison de technologies horlogères new-age avec le charme d'une montre d'aviateur à l'ancienne, la Type XXI est un témoignage de la gamme variée de montres Breguet. Pas aussi populaire que leurs collections plus classiques et raffinées, la XXI est un clin d'œil à l'architecture horlogère d'antan, mais en même temps joue sur les palettes des nouvelles générations d'amateurs de montres (moi y compris !). Le cadran est typique d'une montre d'aviateur : chiffres des heures surdimensionnés, fonctions chronographe facilement identifiables et grandes aiguilles luminescentes allongées. Maintenant, je sais que je n'ai pas à vous parler de l'importance de Breguet dans le monde de la haute horlogerie, ni de leurs belles montres (dont je pense vraiment qu'elles sont quelque peu sous-estimées et négligées), mais je le crois vraiment watch rassemble le meilleur de ce que représente Breguet. Vous obtenez une montre qui peut être portée tous les jours, avec un mouvement merveilleusement décoré - quelque chose qui définit des montres bien plus chères que celle-ci. Le calibre automatique 548Q/2 est extrêmement fini et dispose d'un rotor en or qui a une belle texture appliquée. Une montre vraiment superbe de l'une de mes marques horlogères préférées.
Greubel Forsey Art Piece 2, Edition 1
Dernière version de la collection Art Piece de Geubel Forsey, l'Art Piece 2, Edition 1, est à la fois une prouesse d'ingénierie horlogère et un jeu sur l'esthétique du design horloger typique. Du tourbillon flottant au cadran en bronze texturé, nous avons une montre qui est loin d'être normale. En fait, pour lire l'heure, il faut plus qu'un simple coup d'œil à votre poignet. Il faut appuyer sur le poussoir situé à 4h, qui à son tour actionne un ventilateur qui dévoile les heures et les minutes. Très cool et très inutile. Au-delà, tout est typiquement Greubel Forsey. Une surabondance de pièces magnifiquement finies orne la montre, et bien que le cadran soit quelque peu déroutant et d'apparence occupée, le fond du boîtier est joli et simple et présente l'arrière du tourbillon et ses ponts, ainsi que de beaux bijoux. Ils sont même allés plus loin dans l'individualisation de la montre en ajoutant leurs signatures au fond du boîtier : Robert Greubel et Stephen Forsey. Ce ne sera pas bon marché, et vous n'en verrez probablement jamais dans la vraie vie, mais voici la vraie haute horlogerie.
HYT H1 Fantôme
HYT n'est pas une marque à laquelle beaucoup de gens penseront en matière d'horlogerie. C'est une petite marque de niche qui n'est connue que des connaisseurs de l'horlogerie. Et je ne dis pas cela de manière préjudiciable. Il faut beaucoup creuser pour trouver une marque aussi différente et fidèle à ses racines. Si vous ne connaissez pas grand-chose à la marque, je vous suggère de prendre le temps de lire leur philosophie et leur orientation dans le lien ci-dessous. Sinon, laissez-moi vous présenter le H1 Ghost. Une version noircie de leur montre compliquée à base de fluide H1 qui prend d'assaut le monde de l'horlogerie. Le design est axé sur le noir tout. Fluide noir qui ne réfléchit pas la lumière, boîtier en titane DLC noir, ponts et platines noirs. Littéralement tout noir. Je ne vais pas me plonger dans la mécanique de la pièce car je pourrais remplir un article qui vaut la peine de parler de la façon dont elle indique l'heure, mais d'un point de vue esthétique, c'est étrangement beau. Il ressemble plus au moteur d'une Lamborghini qu'à une montre, et l'architecture non structurée joue parfaitement sur le design de type steampunk que HYT préconise. Limité à seulement 50 pièces dans le monde et au prix de plus de 80 000 $, ce ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, mais pour votre ami absurdement riche qui veut une pièce hardcore de haute horlogerie, dirigez-les vers le fantôme (Et oui, je dit hardcore).
MB&F LM1 M.A.D. Édition Limitée Dubaï
J'adore MB&F. S'il y avait une entreprise au monde qui a vraiment la capacité de l'emmener aux traditionalistes du monde horloger, ce serait MB&F. Je ne suis pas tout à fait certain de pouvoir jurer, mais si je le pouvais, j'aurais ajouté le mot f plusieurs fois dans cette déclaration. Je ne suis pas payé par les marques pour donner une vision biaisée de ce que je pense, je le dis tel qu'il est. Et c'est la vérité, j'aime vraiment MB&F. Ce qu'ils font, ce qu'ils représentent et comment le présent à travers leurs garde-temps s'aligne parfaitement. Il n'y a pas de merde, il n'y a pas de brouillage des lignes, et plus important encore, le consommateur en aura toujours pour son argent : une horlogerie suprême du plus haut calibre. La LM1 Dubai Limited Edition, produite en partenariat avec Ahmed Seddiqi & Sons, est une belle interprétation de la déjà incroyable LM1. Fabriqué en titane et avec un cadran vert traité CVD, il comprend des chiffres arabes-hindi comme index des heures sur le sous-cadran droit; un hommage à Dubaï ainsi qu'aux nations arabes environnantes respectées, j'en suis sûr. En ce qui concerne le mouvement, c'est toujours bêtement parfait, donc je n'entrerai pas trop dans cela. Tout ce que j'ai à dire, c'est que lorsque vous pouvez combiner la perfection du mouvement avec la captivation esthétique, alors vous avez un gagnant absolu. Les prix de détail sont élevés, proches de la barre des 100 000 AUD et disponibles uniquement à la galerie MB&F M.A.D à Dubaï, mais c'est vraiment une belle pièce.
Vacheron Constantin Quai de I'Île 4500S
Tout nouveau chez Vacheron est le Quai de I'Île en acier inoxydable, numéro de référence 4500S. Il s'agit du premier Quai de I'Île en acier inoxydable et intègre le nouveau calibre automatique 5100. Il sera disponible avec un cadran blanc ou noir, où le blanc est plus formel et le cadran noir un peu plus décontracté. Le boîtier, comme mentionné, est en acier inoxydable et suit une conception de construction de type coussin. Les cornes allongées et la petite couronne donnent à la montre un aspect mince et presque rectangulaire. Mais le cadran arrondi avec une lunette fine fait ressortir le cadran, semblable à celui d'un effet 3D. Intentionnel de Vacheron ou pas, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais cela ajoute une autre dimension de clarté et d'intérêt à la pièce. La fonction date suit celle d'une construction modulaire, où elle est représentée par un tour d'heure intérieur, tandis que la date est spécifiquement identifiée par un indicateur triangulaire rotatif. Les chiffres des heures n'affichent que les chiffres pairs, tandis que les chiffres impairs sont représentés par des matraques en acier inoxydable appliquées qui compensent simplement un cadran qui semble autrement occupé. Le calibre 5100 est alimenté par un rotor en acier inoxydable en tungstène et fournit à la pièce environ 60 heures de puissance. Le prix de détail prévu place la 4500S à environ 20 000 $, ce qui est très juste compte tenu du pedigree des montres Vacheron.
Victorinox Swiss Army Airboss 241720
J'ai présenté cette montre sur ma page Instagram (@halogerie) il y a environ une semaine, et elle a été plutôt bien reçue. Le seul problème que j'ai trouvé dans les commentaires était que son prix était un peu élevé. Il ressemble beaucoup à celui d'un Seiko 5, à quelques exceptions près. Le boîtier de 42 mm porte en lui le thème général des noirs profonds et sombres. Le boîtier lui-même a une finition granuleuse semblable à une mouture qui lui est appliquée, ce qui est magnifiquement compensé mais l'aspect presque brillant du cadran intérieur. Le cadran extérieur a une gravure circulaire et est une texture sombre de gris. Les chiffres des heures appliqués se détachent du cadran sombre, et la bague intérieure des chapitres indiquant l'heure de 24 heures est marquée en rouge et en fait imprimée au dos du verre saphir. L'aiguille des secondes rouge a fière allure dans l'obscurité et permet de lire facilement l'heure avec les aiguilles des heures et des minutes en forme d'épée. Les coutures rouges sur le bracelet en tissu noir portent bien sur le thème de la montre, et le fond du boîtier d'exposition vous permet de voir le mouvement automatique suisse décent ETA 2892. Comme je l'ai mentionné, son prix est un peu plus élevé que ce à quoi je m'attendais (et aimé d'ailleurs), mais dans l'ensemble, c'est un batteur quotidien assez polyvalent.
A. Lange & Söhne Saxonia Phase de Lune
Je suis arrivé à une conclusion avec Lange. Je pense que la meilleure façon d'analyser subjectivement leurs montres est d'adopter une approche en deux étapes. L'un consiste à revoir l'esthétique globale de la montre et l'autre à examiner la mécanique de la montre. D'accord, commençons donc l'esthétique, et vraiment il n'y a pas grand chose à redire. Le cadran est d'un blanc propre et éclatant, les index des heures sont fins et fins, le sous-cadran de la petite seconde est subtil et lisible, la phase de lune est magnifique et les aiguilles en forme d'épée sont magnifiquement finies. Le boîtier est bien proportionné à 40 mm et à seulement 9,8 mm d'épaisseur, les cornes sont prononcées et la couronne est petite et discrète. Mon seul grief est la fenêtre de date surdimensionnée. S'il était plus petit de quelques millimètres, je pense que les dimensions de la pièce seraient parfaites, mais Lange utilise généralement de grandes fenêtres de date dans la majorité de ses pièces compatibles avec la date. Mécaniquement, ma seule plainte serait que le rotor masque la vue du mouvement magnifiquement fini, mais Lange a choisi d'utiliser un rotor découpé qui ne bloque pas complètement le mouvement de la vue. La gravure à la main sur le coq de balancier est belle, la plaque principale est belle, les bijoux de balancier sont beaux. Enfer, même le rotor est magnifique. Rien à redire sur le calibre automatique de manufacture L086.5. Disponible en or blanc ou en or rose, Lange continue de montrer ses prouesses avec la phase de lune Saxonia. Un gagnant certain pour moi.
Patek Philippe Grandes Complications 5204R
Le 5204R est la dernière interprétation de Patek sur leur célèbre gamme «Grand Complications». Elle associe une complication rattrapante à un quantième perpétuel pour séduire et fasciner son heureux propriétaire. La version en or rose du 5204 semble légèrement plus classique et sophistiquée que son frère en platine. Les proportions du cadran sont à peu près parfaites, où rien n'est vraiment déplacé ou n'est pas censé être là. Tout sert une fonction et a été appliqué de la manière la plus discrète. Mon seul ennui est que les chiffres sur les trois registres de sous-cadran ne sont pas tous orientés dans la même direction. Par exemple, avec le sous-cadran à 9 heures (indiquant les secondes), les marqueurs numériques de 10 secondes ne sont pas tous alignés de la même manière. Les marqueurs 50, 60 et 10 font face d'une manière différente aux marqueurs 40, 30 et 20. Bien que cela puisse sembler limite TOC, si vous vous préparez à dépenser une petite fortune pour acquérir cette pièce, alors tout doit être pris en considération. Je ne serais moi-même pas capable de regarder au-delà, et en tant que tel pour moi je devrais transmettre cette pièce par ailleurs parfaite (si j'avais l'argent, bien sûr!). Une vraie déception, et quelque chose que j'espère que Patek pourra rectifier à l'avenir. Regardez le Chronomètre Bleu de Journe. Les chiffres sont tous orientés dans la même direction et sont appliqués dans la même orientation. Mais de toute façon, au-delà du petit problème (et probablement sans conséquence), le 5204R est vraiment une beauté et quelque chose sur lequel j'aimerais mettre la main.
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