La liquidation – Regardez l'actualité #19 - Journal Web de la vie des hommes

Dans cet épisode de notre liquidation régulière, nous emboîtons le pas au monde des montres en constante évolution. Nous jetons un coup d'œil à une combinaison bizarre d'alcool et d'horlogerie, nous décomposons la toute nouvelle Panerai Luminor et nous passons un peu de temps à vérifier l'incroyable Jacob & Co. Astronomia. Alors comme toujours, prenez un café, détendez-vous et profitez-en !

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Laurent Ferrier Galet Traveler Globe Night Blue Edition Limitée

Passion et amour de l'horlogerie mis à part, Laurent Ferrier fabrique de sacrées bonnes montres. De leur célèbre micro-rotor à leur tourbillon trompeur, leurs garde-temps sont notoirement beaux et portent un élément de subtilité qui est malheureusement perdu parmi beaucoup d'autres horlogers. Le Galet Traveler Globe Night Blue a été produit pour le seul distributeur LF de Londres, William & Son. La variation de 41 mm en or rose 18 carats du Galet Traveler est unique en ce qu'à la place de la position géographique du Royaume-Uni, une feuille d'or a été appliquée pour indiquer son emplacement sur le cadran en émail bleu. Au-delà du changement esthétique, le Galet Traveller est typiquement Ferrier. De superbes détails de cadran, un boîtier de forme traditionnelle, de magnifiques aiguilles en forme de feuille et le remarquable calibre automatique LF 230.1, qui utilise mon mouvement à micro-rotor le plus préféré de tous les temps. Limité à seulement cinq pièces et coûtant bien plus de 100 000 AUD (grâce à notre dollar de merde…), ce sera une pièce très à collectionner dans les années à venir.

Panerai Luminor Due Automatique

Comme la plupart d'entre vous le savent, je ne suis pas le plus grand fan de Panerai. Je pense que la conception de leur boîtier, bien qu'ayant fait ses preuves, est assez ennuyeuse et ne laisse pas grand-chose à l'imagination. Mais la dernière pièce de Panerai, la Luminor Due est une machine magnifique et qui mérite définitivement mon attention, méritante ou non ! J'ai choisi de parler de la version automatique de la pièce, par opposition au calibre à remontage manuel uniquement parce que j'adore le calibre automatique à micro-rotor P.4000. Outre le LF 230.1 de Laurent Ferrier, c'est l'un des meilleurs mouvements à micro-rotor, point. Mais à part sa beauté technique, la montre elle-même est une merveille. Le cadran a une sorte de motif en rafale de soleil qui lui est appliqué, ce qui est magnifique, surtout lorsqu'il est compensé par les aiguilles de couleur patinée et les chiffres des heures / bâtons numériques. Il est disponible en acier ou en or rouge, avec une augmentation massive des prix pour l'option des métaux précieux. Enroulement manuel ou automatique ? Acier ou or ? Je choisirais l'automatique en acier sans regret. Bravo Panerai.

Chopard Grand Prix De Monaco Historique 2016 Édition Course

En collaboration avec le 10^e Événement du Grand Prix de Monaco Historique, Chopard a sorti la version 2016 de son garde-temps Grand Prix de Monaco Historique. Si évidemment inspirée par les conceptions de voitures de course anciennes, la montre rend hommage non seulement aux courses automobiles d'une époque révolue, mais introduit également une technologie horlogère new-age dans l'air du temps. Proposée en acier et titane ou en or rose 18 carats, la pièce de 44,5 mm de large ne manquera pas de faire sensation dans tous les cas. Son look audacieux, ses poussoirs en forme de piston, sa lunette mince et sa ressemblance avec le sous-cadran avec le tableau de bord d'une voiture de course contribuent tous à l'attrait esthétique général de la montre et à son aspect vintage. Les couleurs des aiguilles (orange pour la version acier/titane, bleue pour la version or rose) se marient magnifiquement avec les métaux de leur boîtier respectif et renforcent vraiment le pedigree de course que représente la montre. Les deux versions utilisent le calibre de cheval de trait certifié COSC ETA 7750 fini par Chopard, donnant au porteur environ 2 jours de réserve de marche. Limitée à 500 pièces de la version acier/titane et seulement 100 pièces en or rouge, c'est une montre magnifiquement faite qui n'est pas collante et qui a fière allure quelle que soit l'occasion.

Jacob & Co. Astronomia Sky Panorama Céleste Tourbillon Gravitationnel Triple Axe

En plus d'avoir l'un des "cadrans" les plus incroyables du monde de l'horlogerie, l'Astronomia Sky Celestial Panorama Gravitational Triple Axis Tourbillon porte également le nom le plus long. Alors je vais juste l'appeler Dave. Avant de commencer, laissez-moi vous donner les dimensions de Dave. Il mesure environ 47 mm de diamètre et mesure environ 25 mm de haut. Oui, il a de la présence, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord, ce ne sera donc pas la montre la plus fonctionnelle que vous ayez jamais achetée, mais rassurez-vous, c'est probablement la plus unique. Maintenant, je sais que cela semble complexe (et ne vous méprenez pas, c'est le cas), mais cela vous indique toujours l'heure. Au-delà de cela, il vous indiquera le mois, que ce soit le jour ou la nuit, de quel zodiaque il s'agit et, de manière impressionnante, un indicateur d'année. L'indicateur de l'année est indiqué par le cadran rotatif de la montre, qui effectue littéralement une rotation complète une fois par an. Et le mouvement ? Il s'appelle le JCAM11, composé de près de 400 pièces avec une réserve de marche de 60 heures, ce qui signifie qu'il faut le garder sur un remontoir. À un prix similaire à celui d'un appartement de taille décente dans le CBD de Sydney, cela signifie que seuls les plus riches pourront mettre la main sur l'une des dix-huit pièces en édition limitée. C'est vraiment remarquable ce que les mécaniciens peuvent réaliser avec une intervention assistée par ordinateur.

Vacheron Constantin Heure mondiale d'outre-mer 7700V

J'ai considéré la collection Overseas de Vacheron comme un jeu sur les dimensions et les proportions de la Royal Oak. Je pensais que c'était une copie directe de la forme et du but du chêne. Mais aussi sûr que le soleil se lève demain, mon opinion est susceptible de changer. Et qu'il a avec le World Time 7700V. Légèrement plus élégante que la Royal Oak (dont le statut peut être défini comme un quotidien suprême), l'Overseas World Time est une belle montre qui mérite bien l'attention collective du monde. L'indicateur de l'heure mondiale a été intelligemment appliqué, et cela en occupant un autre cadran magnifique. C'est assez occupé pour savoir que la montre est synonyme d'affaires, mais aussi assez simple à utiliser pour que même les amateurs de montres les plus isolés puissent l'utiliser. La pièce est livrée avec un cadran bleu, marron ou argent, le tout sur un boîtier en acier, et le tout superbe. Retournez la pièce et vous pourrez voir à travers le fond saphir le magnifique calibre automatique 2460WT. Maintenant, je ne suis pas le plus grand défenseur des mouvements automatiques, car je pense que le rotor obscurcit le cœur du mouvement. Mais dans ce cas, le rotor a été impeccablement fini et s'adapte parfaitement à la construction de la montre. Une très belle montre, mais attendez-vous à payer un supplément pour la marque souhaitée par VC !

Montre Speake-Marin Rhum

Qu'obtenez-vous lorsque vous combinez une goutte de rhum Harewood de 236 ans avec l'une des dispositions de cadran les plus uniques d'un horloger indépendant ? Vous obtenez la Speake-Marin Rum Watch, duh ! Au-delà de la goutte de rhum à 11 heures, la montre est une fonctionnalité typique de Speake-Marin. Une aiguille des secondes manquante encourage le porteur à se concentrer sur les détails les plus fins de la pièce. De la goutte de rhum aux aiguilles des heures et des secondes aux formes étranges, en passant par le groupe d'aiguilles central en acier bleui, c'est toute la haute horlogerie. Retournez la montre et vous obtenez le fantastique rotor de Speake-Marin qui apparaît depuis une fenêtre de fond de boîtier étrangement petite. Les cornes accentuées et la couronne proéminente ont terminé l'unicité viscérale. Fabriquée en titane ou en or rouge, la montre n'aura vraiment de sens que pour ceux qui ont des origines familiales dans la Royal Navy (dont la pièce a été conçue), ou qui veulent être aussi différents que possible. . Dans tous les cas, de bas en haut !

Arnold et fils TES Blue Tourbillon

L'Arnold and Son TES Tourbillon combine un calibre tourbillon inversé avec un motif de cadran guilloché bleu brillant pour créer un spectacle visuel qui intriguera et étonnera. Le tourbillon, situé à 6 heures, semble suspendu dans les airs car il plane au-dessus d'une partie ajourée du cadran. Le reste du calibre A&S8100 repose sur le cadran joyeusement exposé, ravissant même les amateurs de montres les plus obstinés. Au-delà de la beauté technique de la TES Tourbillon, l'avènement et l'usage du bleu sont un peu maladifs. Je comprends que son nom de modèle porte le mot «bleu», mais la surexposition du bleu du cadran au bracelet en cuir est un peu exagérée. Le mouvement est magnifiquement décoré et le cadran a été méticuleusement fini, mais si vous n'êtes pas un accro à tout ce qui est bleu, alors vous séparer de près de 200 000 $AUD de votre moolah durement gagné n'est peut-être pas votre tasse de thé. Si vous aimez le bleu et que vous avez le dosh, allez-y. Si non, puis-je suggérer la variante en or rouge ?

Longines Conquest Classic Triple Couronne Édition Limitée

De toutes les montres que j'ai présentées dans cet article, la Longines Conquest Classic est celle qui m'intéresserait le plus au cours des deux prochaines années. Et pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien, regardez le cadran. Le cadran, tel qu'il est, est d'un magnifique brun chêne, et avec le temps, je vais supposer qu'il deviendra un beau brun clair avec des reflets de patine dorée. Les aiguilles vieilliront également à merveille, et tant que le boîtier en or rose 18 carats est exempt d'abrasions et protégé du redoutable service de polissage, il a fallu qu'il vieillisse tout aussi beau. Quoi qu'il en soit, investir près de 20 000 AUD pour une montre qui, selon vous, sera plus belle avec l'âge est assez idiot, alors ce que cela vous donnerait maintenant, c'est un cadran merveilleusement chargé qui est à la fois informatif et lisible, un boîtier au design intemporel qui reposera confortablement sur votre poignet, et un calibre automatique 678 basé sur l'ETA qui continuera à tourner longtemps après que vous ayez cessé de le porter. Peut-être la combinaison parfaite entre l'ancien et le nouveau, la tenue vestimentaire et décontractée, la Conquest Classic est la montre pour tous les amateurs de vintage.

Ville de Calvin Klein

Comme indiqué sur le site Web de CK, la Ville est élégante et fonctionnelle. Et à l'occasion, négliger la qualité du mouvement est acceptable lorsqu'une montre est aussi belle que celle-ci. Un chronographe à quartz typique est quelque chose que beaucoup de gens achèteront. Ils l'achètent pour le simple fait qu'il a l'air bien sur leur poignet, et il n'y a rien de mal à cela. La City combine un style contemporain avec une disposition de cadran simple qui est conforme au design typique du cadran de chronographe, mais aussi suffisamment décorée pour se différencier du trésor de chronographes à quartz. Les poussoirs et la couronne exposés mettent l'accent sur la taille mais sans faire de la montre une bête, et l'ajout de la fenêtre de date est un supplément fonctionnel bienvenu. Au-delà de l'attrait esthétique évident de la montre, sa polyvalence et sa portabilité globale sont un gros plus pour moi. Son sobre et silencieux, mais se présente toujours avec suffisamment de virilité et d'équilibre pour avoir une présence sur votre poignet.

Rado True Open Heart

Je crois vraiment que Rado ouvre la voie à l'avenir de l'horlogerie avec la pièce True Open Heart. C'est une montre qui allie à la perfection légèreté, élégance, portabilité et confort, sans menacer les fondements de son design. L'intégration d'un cadran en nacre est un peu une pratique aléatoire. Avec Rado heureusement, c'est un succès. Et avec cette translucidité, vous pouvez voir le fonctionnement interne du mouvement de la pièce, ce qui est toujours amusant. Quand je parle positivement d'une montre, c'est parce que je la porterais. C'est aussi simple que ça. Et avec le True Open Heart (disponible en noir mat ou en blanc poli - je choisirais la variation noire_=), cette ode sonne toujours vraie. La True Open Heart est un jeu sur les sens et est à la fois assez intéressante pour être portée comme une pièce spéciale, et aussi assez solide pour être portée confortablement qu'une montre de tous les jours. Et à seulement 3 050 AUD, il est vraiment accessible à la majorité des amateurs de montres. C'est amusant, c'est différent et c'est sûr de faire sensation. Si vous en avez l'occasion, saisissez-la !

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